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Mt.富士ヒルクライム目標タイム別おすすめスプロケット特集

なんという釣りタイトル。

Mt.富士ヒルクライムのコースを"一定ペース"で走った際の速度の分布を、目標タイム別にまとめてみました。その分布を元にケイデンスを一定に保つにはどんなギアが必要になるか見てみるよ。

基準とする目標タイムは

1. 1時間05分
2. 1時間15分
3. 1時間30分
4. 1時間45分
5. 2時間00分
6. 2時間30分
7. 3時間00分

の7パターン。Mt.富士ヒルクライムのコースをそれぞれの目標タイムに収まる一定のパワーで走った場合の速度を物理シミュレーションして調べました。パワーが一定なので急勾配では速度が低下し、緩斜面では増加します。

速度の分布

まずそれぞれ目標タイムごとにスタートからゴールまでの速度の分布を見てみます。

最初に、ゴールドの何かをもらえる1時間05分

速度域ごとの滞在時間を縦軸に積み上げてます。例えば15.0km/hで走る時間を合計すると10秒ていどですが、15.5km/hでは100秒、16.0km/hでは130秒、30km/hでは20秒弱といった感じです。右側に"30T"とか目盛りがありますがとりあえず無視してください。

つぎにシルバーの1時間15分

全体的に左(低速)にシフトします。

続いてブロンズの1時間30分

1時間45分

2時間00分

2時間30分

3時間00分

これらの図から、目標タイムごとの最高・最低速度と中心的な速度域を読み取ることができます。例えば目標タイム1時間30分の場合は、最大35km/h・最小8km/h前後の幅があり、殆どの時間10〜20km/h周辺の速度で登ることになります。

 

ギア構成

同じ表に代表的なギア構成で、ケイデンス80rpmで走った場合の速度を重ねてみます。Mt.富士ヒルクライムのゴールタイムは1時間30分前後が中央値になるので、その速度分布図に重ねます。

まず完成車についてきてそうな前52-39T、後ろ12-25Tのギアの組み合わせ。

青丸が前39Tと後ろ25-23-21-19-17-16-15-14-13-12Tを80rpmで回した際の速度で、赤丸が前52Tと後ろ25-12Tを80rpmで回した際の速度。こちらは縦軸がスプロケットの歯数(右側目盛り)です。例えば39x23T(青丸の左から2つめ)は80rpmで約17km/hになります。

この図を見る限り一定ペースで1時間30分を目指して「毎分80回転」を維持するのは無理。39x25Tがだいたい15.7km/hになるので、約半分の時間をインナーローかつ80回転以下で頑張ることになります。

では前50-34Tのコンパクトに組み替えると、

だいぶマシになりましたが、まだちょっと頑張る時間帯が残っています。

思い切って？後ろを11-28Tに組み替えてみると、

頑張る時間帯はかなり減らせました。おそらく「くるくる回して1時間30分」をやるには前50-34T・後ろ最大28Tあたりがないとしんどいと思われます。

AmazonでShimano 11-28Tを表示

 

まだ不安ならば新しいTiagra 4600シリーズを後ろに入れ12-30Tのビッグギアを駆使すると、

なるほど、このくらいのキャパシティがあれば安心できる。

 

参考までに、前をトリプルの52-39-30Tに組み替え、後ろ12-30T構成にすると

こちらもなかなかいい案配です。Mt.富士ヒルクライムのタイムは中央値が1時間30分周辺なので、これらの装備で参加者の半数はカバーできそうです。

 

低ケイデンス状態を許容するなら

2〜3時間を目標にしている場合はどうすればいいか？正直この場合は"ロード用"の機材で「毎分80回転でクルクル回してください」は良い助言にはならないようです。MTB用機材を使う方法も考えられますが、今回はやむを得ずケイデンスを50rpmまで落とすことにします。

目標タイム2時間00分の速度分布図の上に、前50-34T、後ろ11-28Tを装備し毎分50回転のギアをプロットすると、

 

かなり優しい感じに見えます。もっと余裕を持つために前トリプル50-39-30T・後ろ12-30Tを入れてみると、

そうとう余裕がでてきます。目標タイム2〜3時間の場合はこういった構成が良いかもしれません。ただしかなりの時間帯を50rpm前後でこなす必要があるので過酷なことには変わりないです。

 

その他の選択肢

シマノのロード用製品でインナー34T未満を選ぼうとするとトリプルギアになりますが、SUGINOのOX 801D Compact Plus+ならダブルギアで44-32Tや46-30Tといったウルトラコンパクトなクランクがあります。

AmazonでSugino OX 801Dを表示

カッコイィ...

 

というわけで「役にたったよ！」という人はポチリ！　←それダメ

ヒルクライムレースで装備するギアの選定

ギア比の選定って悩ましい。よく知ってるコースなら普段の感触で装備していくギアを選べるけど、たまにしかいかないコースだともっと悩ましい。

今年はエントリしてないのでアレだけど、昨年のMt.富士ヒルクライムでは前50-34T、後ろ15-25Tを使った。去年のログの速度とケイデンスから使用したギアを推定してその分布を見たらこんな感じだった。タイムは1時間13分24秒。

 

全体の平均ケイデンスは83rpm。殆どの場面で34x17〜22で回してたことになるか。記憶の範囲では丁度良い装備だったなという感想。結局34x25Tは使ってなくて、最後の緩斜面は37km/hぐらいまで速度が伸びたけど50x15Tを90rpm弱で回してちょうどギリギリだったことになる。あー34x15T(2.266)が100秒ちょいあるけど、うちのインナートップは激しくチェーンリングに当たってうっとおしいのでたぶん50x22T(2.272)だと思う。

 

勾配のデータを持っているコースであれば

1. 想定パワーまたは想定タイムを仮決めする
2. 脳内サイクリングでシミュレーションして速度の推移を調べる
3. シミュレーションした速度の分布を元に使用するギア比を決定する

ってかんじで決めてます。勾配のデータがない場合はルートラボやGarmin Connectその他諸々から粗くてもいいので距離・標高のデータをゲトして上記のシミュレーションをやります。脳内サイクリングは裏でJSON形式のデータを返すAPIを使ってるので、それを直指定してヒストグラム書いてる。

3番目の速度の分布から、

• 最小値(いちばん遅くなる急勾配の速度)
• 最大値(いちばん速くなる緩斜面 or 下りの速度)
• 中央値(滞在時間がもっとも多くなる速度)

を見たうえで、普段山を登るときの平均的なケイデンスにおけるギア比と速度に当てはめたうえで、手持ちのスプロケットで合致するものを選定する流れです。

速度分布の最小値と最大値に収まって、できるだけクロスレシオになるように...ってかんじで選でる。手持ちのスプロケットでカバーできない場合はあきらめる。美ヶ原とか。あと鳥海山の1stステージ個人TTみたく絶対チェーン落ちさせたくない場合はフロント50Tのままで収まるようなギアを選んだり。

 

ギア比とケイデンスから速度を求める場合は

V = (C x 60) x (F / R) x L / 1000
V: 速度[km/h]
C: ケイデンス[rpm]
F: フロント歯数
R: リア歯数
L: タイヤ周長[m]

とか。フロント34T・リア17Tのギア比でタイヤ周長2.096[m]の車輪をケイデンス80[rpm]で回すと

80 x 60 x 34/17 x 2.096 / 1000 = 20.1216[km/h]

になる。逆に速度とケイデンスからギア比を求める場合は

F/R = V / (C x 60 x L / 1000) 

で、ロガーの精度によるけど逆算したギア比の±4%前後に収まるF/Rの組み合わせ探せば、そのとき使っていたギア比を類推できる。

 

追記。いまいち使い用の無いエントリなので、Mt.富士ヒルクライムの目標タイムごとの速度分布とお勧めギアセッティングについて別途かきました。

埼玉TTバイクセッティングのメモ

• サドル高1(BB - サドル中央, シートチューブ中心線): 681mm
• サドル高2(BB - 恥骨コンタクトポイント,サドル先端から30mm): 660mm
• サドルセットバック(BB - サドル先端水平): 52mm
• サドルヨー(中心線 - 先端水平時計回り): -5mm 
• リーチ(BB - 肘パッド後端水平): 453mm
• スタック(BB - 肘パッド中央上端垂直): 533mm
• エクステンションバー(肘パッド後端 - シフトレバー中心): 290mm
• エクステンションバー幅(先端部 芯-芯): 65mm

サドル中央から前はほぼ水平。わずかに前下がり。エクステンションバーわずかに上を向いている。サドルのヨーは当初-10mmで試していたがやや痛かったので-5mmに戻した。

将来体が慣れたらスタックをあと30〜50mm下げたい。

Impsport長袖スキンスーツ(無地)

Impsport.comのPerformance Bodyfit Skinsuit(XS)が届いた。オーダーから2週間弱ってところか。

重量は217g。身長163cmの僕には袖が丁度いい長さで、裾はやや長めで膝のすぐ上までの長さ。

もっすごくタイト。これでもかってくらいタイト。ムリヤリ直立したら破れるんじゃないかってくらいタイト。小さいブラウスをムリヤリ着せられて胸のボタンがはじける直前な巨乳ちゃんぐらいタイト。だけど前傾してポジションをとるとピッタリというサイズ。

全身マックロだと変態クサイのですが、襟元と裾に蛍光のワンポイントが入るので辛うじて変態感は薄くなってくれるのではないかなと。さすがにこれで自走して行く気にはなれないけどどどどど。

 

埼玉県タイム・トライアル・ロードレース大会で20kmを走りたいという不純な動機で日本自転車競技連盟に登録してみた。同大会はユニフォームの規定があって

登録選手はチームのユニホームを着用のこと。チーム・ユニホームのないものは、メーカーロゴのないものを必ず着用すること。なお、未登録者・高校B(1年生)・中学生以下は、市販ユニホームの着用を認めます。

去年は@nose_kensukeさんがGarminのホンモノお下がり？スキンスーツにガムテープでロゴを覆って出場してたのが衝撃的だった。

去年から使ってるjollywear.comの半袖スキンスーツがあるけど、埼玉車連に確認したところ(たぶんJCFに登録したデザインの)チームジャージじゃないなら無地でヨロシコということだし元々長袖のスキンスーツも欲しかったので購入に至る。野良サイクリストには面倒な制度だけど入手しちゃったのでまぁいいや。

携帯ツール考

安価白さんの携帯ツール考にインスパイアされて今ごろ思い出したように。

平日はローラー台、週末は150km弱のロング、という感じに走っている私。週末はほぼ自宅から都民の森に行ってそのまま帰ってくるというワンパターンな感じですが、さすがに車通りの少ない平日とかは、出先でトラブってもある程度自分でリカバリーできる程度の道具は携帯しないとなー、さてどのように？

最初の頃はツール缶をボトルケージに入れてましたが、夏場にボトルを２本持ちたかったり、ガチャガチャ言ってイマイチに感じたので、現在はこんな感じに旅行用のポーチに工具類を納め背中のポケットに入れて走ってます。

工具類を入れた状態の大きさは100mm x 160mm x 35mmほど。重量は485g。中身は

• 携帯工具
• CO2ボンベ x 2
• CO2ボンベ用金口
• 替えチューブ(ブチル)
• タイヤレバー x 2
• ワイヤーロック
• 小銭入れ(Assosのおまけについてくるビニールの袋)

これらを整列さしていれると

動き回らない程度にタイトに、かつ携帯電話ぐらいなら追加で入る程度に余裕が残ります。ジャージのポケットに入れるとこんな感じ。

表面がネオプレーンなので弾力と摩擦があってダンシングしたりスプリント(当社比)したりバニーホップ(当社比)しても飛び出ることはありません。携帯型ゲーム機用のEVA素材の表面をコーティングした別のポーチを試したこともありますが、表面が滑りやすいものはあんましよくない感じでした。

タイヤチューブについて、普段はラテックスを使っているのですが、交換時にあまり気を遣いたくないのでスペアはブチルを1本。ポーチは柔らかいのでムリヤリもう一本詰め込むことも出来そうな気がします。

あとはチェーンカッターとミッシングリンク、貼るだけのタイヤパッチなんかを入れとけばもっと良いのかなぁ。

SRMの気温によるゼロオフセットの変化

歪みゲージを使うパワーメーターでは温度に応じてトルクのゼロオフセットが変化するため、正しくパワーを測定するためには適切にゼロオフセットを設定し直す必要があるわけですが、はてそれってどれくらい変化してるものなのだろうか？

うちのSRM DA 7800 Compact(PCD130/110mm混合 2009年モデル)は気温1℃に対してゼロオフセットが1.8Hz 1.7Hz変化するみたい。

調べ方は2010年12月31日〜2011年1月17日の間の約21時間程のデータから、ゼロオフセットを自動および手動で再設定した直後の気温(℃)と、セットされたオフセットの値(Hz)を抜き出してプロット。

データを集めるプログラムにあからさまな間違いがあったので一部訂正。

いちぶ暖房の効いた部屋から寒い屋外に持ち出した直後のデータが含まれていたのでそれらは除外している。これによると平均的に気温が1℃上がる度にゼロオフセットは1.8Hz 1.7Hzずつ低下してく。気温はPowerControl 7の温度計のログを元にしてるので、メーター部の温度とは都度ズレがあると思う。あとSRMのモデルによって歪みゲージが貼付けられている円盤部の体積やらが違うかもしれないので、気温に対するオフセットの変化量はモデルや個体によって差があるかも。あと今回は温度変化への追従性みたいなのは見てない。

 SRMのパワーは

P = ((T1 - T0)/S) x (C x 2 π/60)
P[watts]: パワー
T1[Hz]: 入力トルク値
T0[Hz]: ゼロトルク値
S[Hz/Nm]: スロープ
C[rpm]: ケイデンス

で計算されるんだけど、ヒルクライムなんかで標高1000mぐらい登って気温差が仮に6.5℃あったとしても、スタート〜ゴールで計測されるパワーの差異は1.7%程度に収まるのかな？

 

参考までに、PowerControl 6/7はゼロオフセットが更新される度にその値と時刻etc...を記録しててPCにレポートしてるんですが、SRMMacで保存したSRMファイルの中では一番最初の値(もしくは全体の平均値？)しか保存されてないように見える。わざわざ捨てるのは何故だろう...ちょっとこれは要調査。

しかたがないので今回はSRMMac version 0.98の直近のデバッグログ(/Users/Shared/SRM/Logs/*)からデータを抜き出してみた。プログラムはこんな感じ。

#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

my $offset = 0;
my $last_offset = 0;
my $temp;
while (my $l = <>) {
    if ($l =~ m{Offset PowerM: (\d+)}) {
        $offset = $1;
        next;
    }
    next if $l !~ m{Temp :(\d+\.\d)};
    $temp = $1;
    if ($last_offset != $offset) {
        printf qq{%s,%s\n}, $temp, $offset;
        $last_offset = $offset;
    }
}
__END__

チョーてきとう。

もうちょっと暖かい時期のデータがあると、傾きは-1.7よりもうすこしきつくなるのかな。あとauto zero offsetを切って全部手動でやってたら少し違ったりする可能性もあるのかなぁ。そのへんはまたいつか。

クリスマスプレゼント 3T Aura Pro/Zipp Vuka R2C/Shimano BL-TT78

 

不在連絡票が入ってた。差出人United Kingdom様からの国際小包ということで女王陛下からの贈り物か！？とかワクテカで待ってたら遅刻してたサンタさんからのプレゼントでした。

平坦のタイムトライアル用にエアロバー一式

• 3T Aura Pro(40cm)
• Zipp Vuka R2C(Shimano)
• Shimano BL-TT78

にしました。今年は3Tのクリップオンを使ってて、チビッコ故にドロップバーの下端がホイールの上端を下回るセッティングになっちゃってアレでした。これよりもエアロなフロントホイール入れた方が良さそうにも思えますが、全体でみたら"エアロなボディーポジション"のほうが影響がはるかに大きいだろうと考えてるのでこっちにした。いやまぁエアロバーつけただけじゃエアロにはならないのですがががが。 

 

3T Auraはベースバーの上にエクステンションバーと肘あてが積み上がる形なので、ステム中心から肘あてまで距離が比較的ある方ですがあんまり気にしないことに。

元のクリップオンではストレートのバーを使ってて、3Tの構成だとちょっと肘との落差が大きかったので今回はSベント。逆にちょっと高い気がするけどまぁ許容範囲か。

 

Zipp Vuka R2Cシフターについてはハンドル回りのケーブル4本交換は面倒だし一瞬「いっそDi2を..」とかも脳裏をよぎりましたが流石に高すぎだし、メカニカルにベストを探ったであろうR2Cはぜひとも所有しておきたいなと思いましてシマノで使えるR2CってことでZippにした。R2Cはバーコンでは珍しくシフトチェンジしてもレバーが元の位置に戻るのでややエアロ。

有機的でクジラのようなフォルムのレバーも萌えポイントです。

組み付ける際に中身が少しだけ見えますが、間違ってバラしたら戻せる自身ありません... 取説でも「コッチは間違ってもバラすな」とか書いてあります。バネとラチェットつきのケーブル巻き取り機構を内蔵してるせいで横への張り出しがやや大きい。

 

ギアポジションを示すためにリアの右側10本、フロントの左側4本の白線が引いてあります。フロントはトリミングした位置でも止まる。リアは2〜3段ごと一気に変速もできます。

仮組みした初期状態で全然レバーが倒れなくてヤベーの買っちゃったかも...とか思いましたが注油したらマシになりました。でも軽くはないかなぁ... レバーを引き起す動作はまぁ軽いのでエアロポジションのままいけますが、レバーを押し倒す動作は固く肘を置いたまま操作するのはちょっと大変かもしれません。使ってるうちに馴染むのかなぁ。操作感と音はリボルバー拳銃のモデルガンを連想させます。ガキン！ガキン！ってかんじ。

 

ブレーキレバーは特に何も考えずに7800で。

んーまぁぼちぼちエアロ？

 

これら一式(ケーブル・バーテープ無し)で980g。

5月の埼玉TT、7月の鳥海山1stステージTT、11月の九十九里TTと出番は年3回の予定。エアロショッピングリストの残りはフロントとリアのホイールかな。でもホイールは着に絡むくらい速くなってからじゃないといらない。

アクリル風防を染色する：TTヘルメットの風防をDIYするの巻その弐

前回の状態のまま風防はクリアでも良かったんですが、なんとなく"それっぽく"したくて染色するでござる。東急ハンズで買ってきた樹脂用染料SDN(ねずみ)で煮るべし！煮るべし！

説明ではアクリルは約80℃に温めて〜とあるけれど温度計持ってないので、やかんで沸かしたお湯を要らない水槽にSDNと共に流し込んでそのまま風防を突っ込みます。風防全体が浸る水量が約1800mlでしたが、買ってきたSDNは70gと多分ちょっと薄め。それでも3分ぐらい浸けてたらいい感じに染まってきます。

煮るべし！煮るべし！

普段嗅ぎなれない溶剤の臭いがアレですが、換気が良ければ屋内でやっても大丈夫かも。あとは水洗いと中性洗剤で洗って終了。

もともと透明だった風防が

染色すると

うーん、ちょっと判りづらい

薄いスモークって感じ。顔料とちがってムラにもならずに均一に染まります。が、熱が伝わり易くて反応が良い端の方はちょっと濃いですね。

取り付けてみた。よーしよしよし。

 

被ってみた。影になると顔が見えなくなる程度の濃さは狙い通り。よーしよしよし。

真横から見るとこんな感じで。ヘルメット額部分の湾曲にそった形になりました。

似たアングルで元の透明な風防。これはこれで良いのでもう一セット作っても良いかも(嫌です)

空気抜きのために風防の両サイドを広げるか穴明けるかでちょっと悩んでましたが、送風しながらローラーに少し乗ってみたところ両サイドを広げると眼球の周りで風が勢いよく流れて涼しいけれど目が乾くのでこのままでいくことにした。額の4つ穴は結構風を通して良い感じ。ということでこれで完成也。

綺羅星！

TTヘルメットの風防をDIYするの巻

TTヘルメット用の風防をDIYしてみた。

ハンズで買ってきたアクリル半球を切って削って曲げてしてなんとかそれっぽくしてみたよ。

 

TTヘルメットを仕入れたはいいけどTTのポジションだと前傾がキツくて普段使ってるアイウェアだと前が見にくいんす。コンタクトレンズ使用なので上目遣いで風が直接当たるのもアレだしなー、ということでウィンドスクリーン(以下 風防)が欲しくなった。製品によっては風防が付属してたり、別売りしてたり、販売地域によって取り扱ってたり取り扱ってなかったりなんですが、BellのMeteor IIにはそもそもないっぽい。Slowtwitch.comとかのフォーラム見てるとルイガノ製品の風防を加工して取り付ける例とかでてるけど、今手に入るのか謎。ということでDIYすることにした。

 

以下行程。まずはベースの具材を。ヘルメットの横幅がだいたい170mm前後なので、それに近い径のアクリル半球(直径200mm)を東急ハンズで仕入れてきた。

この類いは丸い穴の上にアクリル板を置いて、熱掛けて自重or送風して半球に加工してるとおもうので、中央部の厚みは淵の不部分に比して薄くなる。

とりあえず糸鋸で半分にカット。

じつはこの作業が一番大変だったかも...

この状態から明らかに要らなさそうな部分を削ったり、鼻を抜く場所を切ってみたり。

この状態で弄ってみたり被ってみたりで風防の出来上がりをひたすらイメージする。そう、アクリルを削るのではなく、アクリルの中におられる風防を、アクリルを払ってお迎えする簡単なお仕事です。嘘です。マジックペンなどで大まかで余裕を持った切り出しラインを書いて切って削ってあてがって、また線を引いて〜の繰り返し。糸鋸で大きくカットして、ヤスリで調整する感じです。

平行してドライヤーで暖めてヘルメットの湾曲にあうよう曲がりを修正。ヒートガンが無いと辛いかなと思いましたが家庭用のドライヤーでも時間と回数をかければ何とかなりました。本当はポリカーボネートで作りたかったのですが、手持ちの装備(ってか殆ど工具らしいものはない)でカットとこの曲げ加工をうまくやる自信がなかったので。

で、ほぼ完成状態。

ウハウハしながら鏡の前で修正箇所をペンで書いてて気付いたのですがコレ猛烈に暑いです。通常のエアロヘルメットが「ムレ」だとするとこれは「ムレムレムレ」です。これはひどい。なのでカンチェラーラの現行TTヘルメット写真を参考に額に4つ空気取り入れ口を追加。

カンチェラーラのというかいっこうに発売される気配すらないGiro/Bellのshort tail aero helmetは横にも空気抜き用の隙間が大きく空いてたりする。あ、コンタドールのは無いように見えます。暑くないのかな...

これで「ムレムレムレ」が「ムレムレ」程度に収まる予定。あとはヘルメットへの固定方法.... なんですがなんか急にメンドクサくなったので

人間の生み出した文化の極み「粘着テープ」でおk。

正面からの図。ヘルメットの「チャリ毛」がはみ出すのが気に食わないのですが、これ以上風防を広げるのがメンドクサ大変なので許可する。

ほら、世界選手権ロード個人タイムトライアルとかのヘルメット見ててもけっこう粘着テープでとめてる人多いし。さらにはヘルメットの塗装も「アナタそれマジックで塗ったでしょ！」的な人も居ましたしきっとプロ選手もそのへんザックリなんですよ。たぶん。

ここまでの作業でだいたい7〜8時間弱ぐらいだったような。そう考えると高い風防だなおぃ...

あとは横に空気穴をつけるのと、半透明な塗料でスモークっぽくして終わりの予定。テープ以外の固定方法は九十九里波のりトライアルが終わってからゆっくり考えよう。

以下、アクリル風防を染色するの巻につづきます。

SRM自家校正

重り8.6kg、気温24℃。校正結果は

• インナー 27.74Hz/Nm
• アウター27.81Hz/Nm

今回の値と2010年9月のファクトリーキャリブレーション結果27.7Hz/Nmとでは0.3%程しか差が無かったので、slopeは27.7Hz/Nmのままで。

 

校正に出したばかりではありますが、いちおう自分ちでもあからさまなズレぐらいは確認できるようにしておきたいなと思って。そのためにも手持ちの機材で普段どんな値を示すのか把握しておかんと話にならんということで実施。

あんまり良い重りがみつけられなかったけど

• オートバイ用極太ケーブル鍵
• 加湿器のタンク水満載
• 娘の人のランドセル(教科書入り)

の合計約8.6kgを加重してテスト。クランク長は0.165mなので8.6kg加重すると8.6[kg] x 9.81[m/s^2] x 0.165[m] = 13.92[Nm]のトルクが発生する。

手順自体はtarmacさんのブログのとほぼ同じだけど以前と同様に荷を吊るすクランク下の高さを稼ぐために前輪を椅子で高く持ち上げてる点と、重りがゴミ袋入りな点が異なる。あとはSRM Calibration.xlsを使ってインナーで左右それぞれ3回、アウターで左右それぞれ3回ずつ計測。

ちなみにアウターはShimano FC-7800(PDC130, 50T)、インナーはSpecialites T.A. Zephyr(PDC110, 34T)が付いてて、2009年4月の購入以来まったく弄ってないという。ときどきコレやって、年一回ドイツ送りって運用でいいかなー。

 

重りについてはFTP付近で平均的に発生するトルク25Nmを中心に、5〜50Nmぐらいのバリエーションで校正したいところですが、50Nmかけるには31kgの重りが必要で用意・運用するの大変なのでざっくりで。

今のところ「あからさまなズレを検知する」が満たせればいいので、重りの正確さについてはザックリでよい。が、ちゃんとやりたくなったら校正用に「てきとう」なバーベルを買ってきて校正済みの秤で計測した上で使うことになるか。高精度な重りを買うより多分安上がりかなと。

あとペダル軸にビニール袋吊るすんじゃなくて、重りを吊るしたチェーンをチェーンリングに掛ける方式でやりたいな。